поиск

Microsoft

Главная  / Туризм и Отдых / Города России, рекомендуемые к посещению

Города России, рекомендуемые к посещению

Города России, рекомендуемые к посещению

1). Ростов-на-Дону

Ростов-на-Дону неофициально именуют «Южной столицей России», «Городом-купцом», «Донским Вавилоном», «Ростовом-папой» и просто «РнД». О народной любви и признании свидетельствует тот факт, что городу посвящено около трех десятков популярных песен.

Все большое начинается с малого, и многие современные мегаполисы мира выросли из древних караван-сараев и стоянок на оживленных торговых путях. Ростов-на-Дону, город с миллионным населением, свою историю начал в качестве Темерницкой таможни, основанной в 1749 г. по указу императрицы Елизаветы Петровны. Место для сбора пошлин выбрали в 46 км от устья Дона, где река впадает в Азовское море. Темерницкий порт быстро стал бойким торговым местом, через который шли товары в страны Черного и Средиземного морей.

Во второй половине XVIII в. нередко случались набеги татарских отрядов на южные рубежи России, поэтому было решено защитить таможню крепостью. Ее начали возводить в 1760 г.; цитадели, построенной в виде звезды с девятью лучами, присвоили имя митрополита Димитрия Ростовского. На вооружении гарнизона имелось 238 орудий – цифра по тем временам немалая. В крепости служил легендарный адмирал Ф.Ф.Ушаков, а должность коменданта одно время исполнял А.В.Суворов. Укрепление весьма пригодилось во время русско-турецких войн. Свое военное значение оно утратило лишь после присоединения к России Крымского ханства.

От малого к большому

На местные плодородные земли активно переезжали переселенцы с Украины и крымские армяне. Вскоре вокруг бывшей крепости образовалось крупное поселение Нор-Нахичеван, в начале XIX в. получившее статус уездного города. Его также называли Ростовской крепостью, а потом – Ростовом-на-Дону, чтобы не путать с другим российским Ростовом. Город прославился ярмарками, которые проходили здесь два раза в год. На ярмарках шла бойкая торговля сахаром, солью, хлебом, углем и металлом. Параллельно строились заводы – чугунолитейный, кожевенный, кирпичный, табачный, водочный, пивоваренный и другие. В 1865 г. в городе появился первый водопровод, а в 1886 г. - электричество и телефонная связь. Со временем начали действовать конно-железная дорога и трамвай. Для строительства требовались земли, поэтому крепость сравняли с землей.

Во время Гражданской войны город был центром Белого движения, а в Великую Отечественную его дважды оккупировали фашистские войска. Ростов-на-Дону освободили в феврале 1943 г., после победы под Сталинградом. Город был практически полностью разрушен, и на его восстановление ушли многие годы.

Сейчас Ростов-на-Дону входит в десятку крупнейших городов России. Одна из его достопримечательностей – Ворошиловский мост через Дон, по которому проходит граница между Европой и Азией.

История в камне и бронзе

Со свидетельствами древних времен, предшествовавшими появлению города на берегу Дона, можно познакомиться в краеведческом музее. В его дворике находится лапидарий – собрание каменных скульптур, найденных археологами на вершинах курганных захоронений. Согласно заключению специалистов, восемь фигур были изготовлены половцами, проживавшими в окрестных степях в ХII-ХIII вв. Они считали такие скульптуры временным прибежищем душ умерших.

Оригинальная бронзовая скульптурная композиция, установленная в 2009 г. на пересечении Большой Садовой улицы и Крепостного переулка, посвящена важному событию более позднего периода - основанию крепости Димитрия Ростовского. Здесь можно увидеть фигуры основных исторических персонажей тех времен: автора проекта крепости инженера Александра Ригельмана, начальника Темерницкой таможни купца Хастанова, первого коменданта генерала-бригадира Сомова и атамана войска Донского Данилы Ефремова с казачьим старшиной, который держит в руке развевающийся флаг. У их ног лежит план будущей крепости.

Чтобы ощутить купеческий дух Ростова, следует прогуляться по улице Ульяновской, которая до революции называлась Канкринской. На ней сохранились фамильные особняки купцов Паниных, Акимовых, Дутиковых, Золотаревых и других. Городскую застройку украшает старообрядческая Покровская церковь, построенная в 1913 г. в традициях древнерусского зодчества на средства купца Н.И. Панина. Сегодня это единственный сохранившийся с начала XX в. храм старообрядческой общины на Дону. В городе есть еще несколько старинных церквей – Серафимовская, Преполовенская, Вознесенская.

Целые исторические эпохи отражены в многочисленных оригинальных памятниках города. Так, бронзовый «Коробейник» на Большой Садовой улице напоминает о старинных временах и бойкой торговле, которая активно велась здесь с момента основания Темерницкой таможни. Ростовчане так и нарекли его – «памятник первому работнику торговли». На коробе имеется надпись: «Торгуй праведно - в барышах будешь!» У правой ноги коробейника красуется упитанный бронзовый кот. Существует поверье: если погладить кота или короб – в кошельке прибавится денег.

Не менее колоритен «Цирюльник» у входа в Учебный центр «Ростовский РУПК». Скульптура изображает реального человека - французского парикмахера Этьена ле Трезе, который прославился виртуозным умением делать свадебные прически. «Цирюльник» тоже исполняет желания – для этого достаточно сесть на стул с надписью «Красота - это страшная сила» и бросить монетку в карман парикмахера.

Имеется даже памятник ростовскому водопроводу, представляющий собой скульптурное воплощение бытового сюжета: женщина с ведром пришла к колонке за водой. Протяженность первого городского водопровода была чуть более 5 км, сейчас его длина достигает 2,5 тыс. км. Если все трубы соединить в одну, то она начнется в Ростове, а закончится в Москве.

Тихий Дон

Дон – не только транспортная артерия, но и главное украшение города.

По реке спускался князь Святослав с дружиной при походе на хазар. Дон – колыбель российского южного военного флота, который заложил Петр I в 1696 г., и торгового флота, основанного при Екатерине II.

Самое популярное место в любом городе, через который протекает крупная река, конечно, набережная. Ростов-на-Дону - не исключение. Городская набережная, которая носит имя адмирала Ушакова - любимое местом отдыха горожан и гостей южной столицы. Здесь есть зеленые газоны, скульптуры, памятники, уютные места, откуда открывается завораживающий вид на водную гладь и проходящие мимо суда.

Практически в любое время суток от набережной отходят прогулочные теплоходы, на которых можно совершить небольшое водное путешествие. С открытой палубы открываются великолепные виды, особенно хороша прогулка в вечернее время, когда город сначала расцветает багрянцем в лучах заходящего солнца, а затем плавно тает в сумерках, становясь загадочным как гриновский Зурбаган. Музыка, доносящаяся из кафе на набережной, и тепло южного вечера дополняют романтичную атмосферу путешествия.

В 1976 г. на набережной появились бронзовые персонажи произведений Михаила Шолохова – Нахаленок из «Донских рассказов» и дед Щукарь из «Поднятой целины». Они стали неизменным пунктом туристских маршрутов. Кстати, памятников Нахаленку в городе два - один красуется на набережной, а второй - у Дворца бракосочетания.

Мировая знаменитость

Помимо традиционных достопримечательностей в Ростове-на-Дону имеется немало необычных, а то и курьезных мест, которые охотно посещают туристы. К таковым, например, относится «Туалет на Газетном» – официальная городская достопримечательность, расположенная в подвальном помещении дома №46 в Газетном переулке. История туалета достойна отдельной книги.

Когда-то здесь было богемное кафе «Подвал поэтов», где собирались поэты-ничевоки модернистского толка. В 1920 г. в «Подвале…» выступал «Председатель земного шара» Велимир Хлебников. Позже дом и окрестности превратились в район «красных фонарей», а во время войны немцы открыли в подвале казино. После ухода оккупантов в помещении устроили первый в городе общественный туалет, в 1945 г. его посетила жена Уинстона Черчилля и осталась довольна чистотой заведения.

В 1988 г. в помещении туалета (к тому времени он стал кооперативным и получил название «Прогресс»), прошла художественная выставка «Провинциальный авангард». Билет в туалет и на выставку стоил тогда 10 копеек. Два года спустя в мужском отделении местные художники провели акцию «Здесь был Вова», а чуть позже - арт-мероприятие «Работа над ошибками». О знаменитом помещении в Газетном в 2010 г. сняли документальный фильм «О’Sortie!», достопримечательность фигурировала в одном из вопросов интернет-версии игры «Что? Где? Когда?» и стала темой школьного сочинения, победившего в номинации «Эссе» на конкурсе творческих работ «О тебе, мой Ростов». В марте2011 г. сайт «1001 чудо света» назвал ростовский туалет самым знаменитым туалетом мира.

Среди необычных мест города следует также отметить Центр современного искусства «Табачная фабрика», располагающийся на территории старых цехов компании «Донской табак». В 2009 г. здесь проходила первая Южно-российская выставка современного искусства, а позже представила свои произведения немецкая художница Кристина Шнаппенбург.

Еще один интересный памятник – скульптура «Дающая жизнь», установленная возле входа в родильный дом №5. Говорят, что прикосновение к изваянию способствует быстрым и безболезненным родам. «Дающая жизнь» помогает также тем, кто хочет зачать ребенка. Говорят, именно ей город обязан демографическим взрывом - после установки памятника в Ростове-на-Дону резко выросла рождаемость. Недавно чудодейственную скульптуру хотели купить немцы, но ростовчане им вежливо отказали...

2). Екатеринбург

Город самоцветов

Урал-батюшка - так величают опорный край России, во все времена считавшийся «разделительной полосой» между Европой и Азией. Легенды и преданья называют его волшебной шкатулкой, наполненной золотом и самоцветами - аметистами, рубинами, изумрудами. А где сокровища, там и тайны, многие из которых не разгаданы и до сего дня.

Екатеринбург - крупный промышленный центр, столица Уральского федерального округа. Город был основан в 1723 г., когда вступила в строй первая очередь металлургического завода на реке Исеть. Исетский завод и крепость при нем были названы Екатеринбургом в честь Екатерины - жены Петра I. Во второй половине XVIII в. Екатеринбург стал российской столицей золота и драгоценных камней. Уральский драгоценный металл вывел Россию в число крупнейших золотодобывающих стран мира.

Сегодня город по темпам строительства напоминает китайский Шанхай - на глазах растут небоскребы, преображаются не отдельные улицы, а целые кварталы и районы. Любимым местом горожан и гостей города традиционно остается Плотинка - мост через реку Исеть в историческом центре Екатеринбурга. Набережные у Плотинки превратили в Исторический сквер с живописной зоной отдыха и музейным центром, где действуют экспозиции, посвященные природе, искусству и архитектуре. На берегу Исети в старинную застройку гармонично вписался «Екатеринбург-сити» - деловой квартал с высотными домами из стекла и бетона. Здесь впечатляет здание отеля Hyatt Regency Ekaterinburg, похожее на гигантское выгнутое зеркало. Его возвели в 2009 г. к саммиту стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества. Над городом возвышается 54-этажный небоскреб «Высоцкий».

Чтобы лучше почувствовать душу города, прогуляйтесь по пешеходной улице Вайнера, старейшей в Екатеринбурге. Здесь установлено множество необычных памятников. На улице можно увидеть фигуры влюбленных студентов; ретро-автомобиль начала XX в., водитель которого галантно пропускает пешехода в цилиндре с тросточкой; менялу с россыпью всевозможных монет; изобретателя первого велосипеда и других колоритных персонажей. Здесь всегда царит атмосфера уюта и праздника - лучше места для прогулки не найти.

Уральская Голгофа

Но не только природными сокровищами интересен Урал-батюшка. Богат Каменный пояс также историческими событиями, тайнами и загадками. Одна из горестных страниц минувших дней - расстрел семьи последнего русского императора и поиски их останков.

В ночь с 16 на 17 июля 1918 г. в Екатеринбурге, в подвале дома инженера Ипатьева, большевики расстреляли царя Николая II, царицу Александру Федоровну, царевен Ольгу, Татьяну, Марию и Анастасию, цесаревича Алексея и их приближенных. Чтобы скрыть следы преступления, трупы сложили в грузовой автомобиль и увезли по Коптяковской дороге на глухой рудник, к урочищу Четырех Братьев. Там останки сбросили в старую шахту.

Но этого показалось мало. Останки извлекли из затопленной шахты, рассекли на части, облили серной кислотой, бензином и сожгли на двух кострах. Оцепление вокруг места последней расправы над царской семьей не снимали трое суток.

Экскурсия под названием «Последний путь последнего императора» начинается в Екатеринбурге от Храма на Крови, который был заложен в 2000 г. на месте дома Ипатьева. В 20-х годах прошлого века в доме размещался Музей революции, а прилегавшую площадь называли площадью Народной мести. Но в 1977 г. дом снесли. Власти аргументировали это якобы необходимостью реконструкции улиц Якова Свердлова и Карла Либкнехта. На самом деле в советское время слухи о расстреле царской семьи привлекали сюда любопытных, что раздражало власти.

В конце 1990-х годов на месте снесенного дома поставили деревянную часовню во имя преподобной мученицы Елизаветы Федоровны, а в 2000 г. началось строительство большого храма. Он был освящен в годовщину гибели Романовых, в июле 2003 г.

От храма экскурсия отправляется к так называемой Ганиной яме, которая находится в 17 км от Екатеринбурга. Когда-то здесь был медный рудник. На его месте возвели монастырь во имя Святых Царственных Страстотерпцев, состоящий из семи красивейших деревянных храмов, похожих на старинные русские терема. Монастырь построили на деньги Уральской горно-металлургической компании.

Бывшую шахту, куда сбросили царские останки, сейчас можно узнать лишь по яме, возле которой установлен Поклонный крест. Вокруг шахты расположен деревянный навес, на столбах укреплены фотографии, рассказывающие о жизни семьи Романовых. Все пространство между шахтой и навесом засажено белыми лилиями.

Конечно, не все тайны Урала так печальны, как история Романовых. Хотя доля этому краю досталась несладкая. Его несметные богатства стали причиной многих громких происшествий, героями которых были золотопромышленники и купцы, разбогатевшие в один миг и так же стремительно промотавшие свое состояние. Екатеринбург полон таких легенд, а загадки и клады ждут своих исследователей.

Между Европой и Азией

И конечно, Екатеринбург привлекает туристов своими выдающимися географическими достопримечательностями. Всего в 17 км от города проходит уникальная граница - между Европой и Азией. В мире только на Урале два континента соприкасаются друг с другом по сухопутной границе. Здесь имеется редкая возможность одной ногой постоять в Европе, а другой - в Азии.

На всем протяжении Уральского хребта установлено несколько десятков пограничных знаков. Первый поставили в 1829 г. немецкие ученые - географ и натуралист Александр Гумбольдт и минералог Густав Розе. Они проводили барометрическое нивелирование дороги и в районе горы Березовой вычислили точку границы Европы и Азии. Здесь установили мраморную пирамиду с золоченым двуглавым орлом. Сейчас это место находится недалеко от города Первоуральск, в 40 км к западу от Екатеринбурга.

Самый «молодой» из обелисков «Европа - Азия» находится вблизи старого Московского тракта. Когда-то тут проходил путь в Сибирь, на каторгу. В те времена, чтобы попасть из Москвы в Екатеринбург, требовалось около двух недель. Ежегодно по тракту перевозили до 20 тыс. пассажиров и до 18 тыс. арестантов. Авторами проекта обелиска стали А. Волегова и М. Пучков. В облике памятного знака отражено взаимопроникновение Европы и Азии в виде двух стилизованных букв «А» и «Е».

Установка еще одного пограничного знака состоялась в августе 2004 г., в день 281-й годовщины Екатеринбурга. В основание заложили два камня: один доставили с крайней западной точки Европы - мыса Рок, другой привезли с крайней восточной точки азиатской части континента - мыса Дежнева. В церемонии открытия приняли участие делегации европейского города Генуя и азиатского Гуанчжоу.

Сейчас здесь можно получить свидетельство о пересечении границы Европы и Азии. Желающие могут собственноручно отчеканить памятную монету на старинном прессе. Место стало очень популярным у новобрачных - сразу после регистрации в загсе сюда приезжают молодожены и гости: ведь это так романтично - совершить свадебное путешествие из Азии в Европу и обратно всего за несколько минут!

3). Калининград

Янтарный остров

Калининград - самый западный город нашей страны, не имеющий границ с другими регионами. Изолированность делает его похожим на остров и накладывает отпечаток на архитектуру, менталитет жителей, их традиции. Из-за обилия ископаемой смолы на берегах Балтики город называют Янтарной столицей России.

На земле, где сейчас стоит Калининград, в начале средних веков проживали прусские племена. Свое имя они получили от Куршского залива, называемого тогда Русною. В этих краях начинался Янтарный путь, который вел в страны Средиземноморья, где ценились изделия из окаменевшей смолы. Свободными пруссы оставались недолго. В 1233 г. взор на восток обратил грозный сосед - Тевтонский орден, который за 60 лет покорил язычников. Сюда хлынули немцы-переселенцы. В те времена здесь был замечательный климат и земля давала обильный урожай. Трудно поверить, но на территории Калининграда произрастали перец, шафран, хмель, виноград и тутовые деревья!

Миражи Кенигсберга

В 1239 г. немецкие рыцари построили замок Бальга - самый древний на территории нынешней Калининградской области. А в 1255 г. на берегу реки Прегель, на месте сожженного прусского городища Твангесте, начали строить крепость Кенигсберг - «Королевская гора». Параллельно возводили еще 14 крепостей, которые сейчас стали городами Зеленоградск, Светлогорск, Гурьевск...

Вблизи Королевской горы выросли три поселка - Альтштадт, Кнайпхоф и Лебенихт, в которых проживали ремесленники, купцы, подмастерья и рыцари. Позднее эти городки превратились в районы Кенигсберга. Потом на острове Кнайпхоф была заложена церковь, ставшая впоследствии Кафедральным собором. В те времена Пруссия продавала за границу дерево, смолу, хмель, сало, копчености, янтарь и соль.

В средние века Пруссия попала в зависимость от Польши, затем была частично захвачена шведами, потом вошла в состав Бранденбургско-Прусского государства со столицей в Берлине. В 1701 г. королем Пруссии стал Фридрих I, который издал приказ: «Сделать то, чего еще не было ни у одного монарха». Так родилась знаменитая Янтарная комната, подаренная впоследствии Петру I.

Все следующие столетия Пруссия оставалась ареной всевозможных войн и междоусобиц и лишь в конце XIX в. объединилась с Германией. Но ненадолго - после окончания Второй мировой войны северная часть Восточной Пруссии отошла к СССР, а после развала последнего превратилась в российский анклав среди Единой Европы.

Знакомство с городом можно начать с его морских ворот - Калининградского порта, где огромные краны, словно жирафы, склонились над причалами, а элеватор напоминает дом из старинной немецкой сказки.

В центре Калининграда сохранились четырехэтажные дома немецкой постройки с островерхими крышами. Таких домов немного - слишком интенсивно бомбили Кенигсберг во время войны. Но именно они придают городу особый колорит - кажется, ты находишься не в России, а в немецкой или польской глубинке.

Одно из главных украшений города - Кафедральный собор на острове Кнайпхоф. Здесь можно узнать, что самым знаменитым уроженцем Кенигсберга считается основоположник немецкой классической философии Иммануил Кант. Он прожил здесь почти безвыездно до восьмидесяти лет. Его могила в виде небольшого мавзолея из красного песчаника находится у стены собора.

Особый колорит Калининграду придают руины фортов, оборонительных рвов и городских ворот. Хорошо сохранился лишь форт «Дона», где сейчас находится Музей янтаря. Внешне укрепление представляет собой зубчатую башню из красного кирпича, похожую на шахматную ладью. Неплохо выглядит и «Пятый форт» - один из пятнадцати, входивших в кольцо оборонительных сооружений на ближних подступах к городу. Во время войны его считали неприступным и называли «ночной рубашкой» Кенигсберга.

Морской край

В Калининграде невозможно миновать набережную Петра I, не заметив подводную лодку и два судна с необычной оснасткой. Это музей Мирового океана под открытым небом, в состав которого входит подлодка «Б-413», научно-исследовательское судно «Витязь» и корабль космической связи «Космонавт Пацаев».

По судну, которое обеспечивало космическую связь в советские времена, сейчас можно пройтись от кормы до капитанского мостика; побывать в салоне команды и кают-компании, гидрологической лаборатории и каюте начальника экспедиции; заглянуть в буфетную, фонарную, гидрокомпасную, лазарет, каюту старшего механика и капитана; посетить штурманскую и ходовую рубки.

На борту научного судна «Витязь» желающие могут побывать в биологических лабораториях - бентосной, ихтиологической, планктонной и рифологической; познакомиться с коллекциями раковин морских моллюсков, кораллов, узнать о животных, обитающих в глубинах океана. Рай для натуралиста!

Еще одна выдающаяся достопримечательность - старейший в Европе зоопарк. Он был открыт в 1899 г. на территории Хуфенского парка - излюбленного места отдыха горожан. Зоопарк был создан при помощи союза любителей животных «Тиргартен». Долгое время он занимал одно из ведущих мест в Европе. Его коллекция животных постоянно росла и к 1910 г. достигла 2161 экземпляра! С самого начала многие животные содержались в открытых вольерах, что было по тем временам не привычно для европейских зоопарков.

Калининград считается рыбным краем, поэтому обязательно следует посетить рыбные ряды на рынке. Первое, что бросается в глаза и отличает калининградский рынок от других, - стройные ряды копченых угрей, гирляндами развешенных над прилавками. От вида нежнейшей семги текут слюнки. Здесь же продают соленую кету и морскую форель, копченого палтуса, вяленого жереха и красную икру. В отделе селедки от множества сортов просто голова идет кругом. А в рядах со свежей рыбой редкий посетитель пройдет мимо гигантского карпа - килограммов этак на пятнадцать!

Есть немало интересного и в окрестностях Калининграда. Например, знаменитая Куршская коса. Самое узкое место на ней - 400 м, а самое широкое - около 4 км. Песчаная перемычка разделяет соленое Балтийское море и пресноводный Куршский залив. Туристов сюда притягивают красивейшие пейзажи и чистые пляжи. Главные природные шедевры косы - живописные песчаные дюны.

Среди достопримечательностей города-курорта Светлогорска можно отметить Органный зал, дом-музей скульптора Г. Брахерта и церковь Преподобного Серафима Саровского. А город Зеленоградск еще во времена Восточной Пруссии называли «Королевским курортом». Здесь имеется краеведческий музей и собственная минеральная вода, которая так и называется - «Зеленоградская».

Дар солнца

Калининградские экскурсоводы обязательно рассказывают легенды о янтаре. Одна из них называется «Легенда о двух солнцах» и звучит примерно так: «Давным-давно по небу ходило два Солнца. Одно из них было огромное и тяжелое. Однажды небо не удержало его, и Светило упало в море. Ударившись об острые скалы на дне, оно разбилось на мелкие кусочки. С тех пор волны поднимают со дна моря и выбрасывают на берег большие и маленькие кусочки солнечного камня».

На Руси янтарь называли алтырем-камнем. Упоминание о нем можно встретить в русских сказках и преданиях, песнях и былинах, в заговорах и приговорах: «На море, на океане лежит алтырь-камень, а в том камне - сила небесная. Подойду я поближе, поклонюсь пониже: «Силы небесные! Пошлите мощь свою и силу на наш скот милый, в чистое поле, в зеленые луга, в темные леса!»

С открытием камня возник и янтарный промысел. Сначала его собирали на берегу моря, потом научились нырять за ним на дно. Со временем стали применять специальные орудия - шесты, сачки и даже особые сети, которые назывались кесале. Наконец янтарь научились добывать на суше - залежи находились в особом слое песка. Появились первые шахты, но из-за большой опасности обвалов было решено рыть котлованы. Такой способ добычи «солнечного камня» сохранился до сих пор.

Яркое впечатление производят калининградские магазины янтаря, больше похожие на музеи. На территории области находится 90% мировых запасов янтаря, поэтому такой ассортимент изделий из янтаря, как в Калининграде, трудно найти где-либо еще в мире. В специальных магазинах можно увидеть гирлянды золотистых бус, россыпи брошек и брелоков, развалы авторучек, портсигаров и визитниц. По стеклянным витринам «разбрелись» янтарные слоны, козы и черепашки. Под янтарными парусами «летят» яхты и бригантины. Есть и совсем удивительные вещицы - например, янтарный браслет с потайной крышечкой. Открываешь, а там - изумительной работы женские часы. Но более всего поражает женская блузка из янтаря!

В таких магазинах можно часами ходить от витрины к витрине, рассматривая диковинные изделия из золотистого камня. Свет, падающий из окон, преломляется в янтаре, создавая иллюзию, что солнце находится прямо в помещении. А в хорошую погоду кажется, что и сам город светится и сияет в лучах солнечного камня, полностью оправдывая свой титул Янтарной столицы России.

4). Казань

Жемчужина Поволжья

В этом городе, как в плавильном котле, смешались судьбы десятков народов, в единое целое слились азиатская и европейская культуры, и многие легенды его тысячелетней истории неотделимы от были. Неслучайно по одной из версий название Казани происходит от татарского слова «казан» - котел.

Существует несколько легенд возникновения города и его названия. По одной из них, старший сын булгарского правителя Габдуллы пришел к речке, чтобы зачерпнутьводы в медный котел. Поскольку берег был крутой, его попытка не увенчалась успехом - котел выпал из рук и ушел на дно. После этого реку назвали Казанкой (Казансу), а город, возведенный позже на ее берегах, получил имя Казань.

Боевое прошлое

Археологи установили, что поселение возникло как военная крепость на севере Волжской Булгарии в X в. Необходимость ее возведения была вызвана тем, что в месте слияния Волги и Казанки проходили важные торговые пути, которые требовали военной защиты. Тогда крепость занимала лишь северо-восточную сторону нынешнего Кремлевского холма. Свою функцию она выполняла исправно, и через город беспрепятственно шли товары на запад из Ирана, Хорезма и Византии.

Со временем Казань становится одним из крупнейших городов Золотой Орды, а с середины XV в. - главным городом Казанского ханства. Дальнейшее процветание Казани было бы обеспечено, не совершай ханы набеги на русские земли. В ответ в 1552 г. на город двинулась 150-тысячная русская армия во главе с Иваном Грозным. Казань была взята, а Казанское ханство присоединено к Москве.

По велению Ивана Грозного разрушенную Казань быстро восстановили, существенно изменив ее внешний облик. Довольно долго она оставалась тихим провинциальным городом, пока в 1708 г. не стала центром Казанской губернии и вскоре вернула себе славу бойкого торгового места - сказалось стратегическое местоположение между Востоком и Западом. Город быстро разбогател. В 1804 г. открылся Казанский университет, который долгое время оставался самым восточным университетом России.

В начале XX в. начался настоящий строительный бум с использованием новейших достижений цивилизации. На улицах установили электрические фонари, провели водопровод, открыли конно-железную дорогу, а вскоре пустили первый трамвай. С этого момента Казань прочно вошла в пятерку самых крупных городов России. Эту позицию столица Татарстана удерживает до сих пор. В 2000 г. Казанский кремль был внесен в Список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. В настоящее время Казань превратилась в популярный туристский центр.

Кремлевские легенды

Главное украшение города, несомненно - белоснежный Казанский кремль. Как и полагается, к его главному входу в Спасской башне ведет Кремлевская улица. Сразу за башней открывается вид на длинные здания бывших Присутственных мест и Юнкерского училища, над которым возвышаются минареты мечети Кул Шариф. Кремль - это целый город с площадями, улицами и многочисленными постройками.

Лучшая возможность составить общее представление о каком-либо объекте - взглянуть на него сверху. В кремле такая возможность имеется, если подняться на смотровую площадку Преображенской сторожевой башни на восточной крепостной стене. На нижнем этаже башни находится сувенирный магазин. На самый верх ведет лестница, которая заканчивается небольшим помещением, где когда-то несли вахту часовые. Именно отсюда открывается великолепный вид на берег реки Казанки.

Прямо у воды «совершила посадку» гигантская «летающая тарелка». На самом деле это цирк, экстравагантное здание которого было построено в 1967 г. По тем временам подобное решение было смелым архитектурным шагом. Рядом красуется еще более грандиозное сооружение - чаша Центрального стадиона. Автомобильная парковка перед ним по размеру напоминает небольшой аэродром. Вернисаж смелых архитектурных проектов завершает казанская «Пирамида» - культурно-развлекательный центр, по размерам соперничающий с египетскими пирамидами в Гизе.

Но главное открывается перед взором на территории самого кремля. Это изящное здание мечети Кул Шариф, минареты которой напоминают космические ракетоносители, замершие на старте. Ориентация мечети на Мекку была определена через спутник с точностью до сотой доли секунды. Сооружение грандиозно и надолго захватывает ваше внимание. Храм открыли в 2005 г., и он сразу стал местом паломничества верующих и туристов.

Комплекс Казанского кремля включает множество древних построек - сторожевые башни, Артиллерийский двор, Архиерейский дом, Благовещенский собор, Манеж, Президентский дворец. Но гости города обязательно интересуются, где находится Башня Сююмбике. Уже издали видно, что это близкая родственница Пизанской и Невьянской башен - все они «падающие». Отклонение шпиля от вертикали - почти 2 м. Свое название башня получила по имени царицы Казанского ханства, которая по легенде отказалась насильно выйти замуж и бросилась с башни вниз. Теперь с этим местом связано поверье: влюбленные могут загадать желание, прислонившись к башне спиной, и оно обязательно сбудется.

На Питерский манер

Можно получить огромное удовольствие, совершив прогулку по пешеходным улицам Баумана и Петербургской, которые представляют собой своеобразный историко-архитектурный срез города с многочисленными оригинальными памятниками. Начать неспешный вояж нужно прямо от кремля, спустившись с холма на один квартал.

Улицу Баумана называют Казанским Арбатом. Первое, что привлекает здесь внимание, - здание Никольской церкви. Она необычна раскраской куполов, на которые нанесен рисунок в виде бело-зеленых шашечек. Следующую остановку придется сделать у скульптуры толстого «Казанского кота», по-царски развалившегося в кресле с балдахином. Далее следует бронзовая копия кареты Екатерины II - редкий прохожий не залезет в нее, чтобы сфотографироваться. Именно на такой карете императрица приезжала в Казань.

Далее не миновать «Нулевой меридиан» - каменный указатель, который информирует, что от данной точки расстояние до Северного полюса - 3808 км, а до Москвы - 722 км. Красивы фонтаны с фигурками голубей и лягушек, а также со скульптурой Су анасы - героиней татарских сказок. Чтобы увидеть золотой купол высокой колокольни Богоявленской церкви, придется посмотреть вверх. В этом храме был крещен, а позже пел в церковном хоре Ф.И. Шаляпин. Рядом с церковью певцу поставили памятник с динамиком, через который транслируют арию в исполнении легендарного певца. Улицу Бакунина завершают часы с татарским и арабским циферблатами и изображениями героев сказок Габдуллы Тукая. Под часами принято назначать встречи и свидания.

Перейдя перекресток по подземному переходу, вы оказываетесь на Петербургской улице у памятника историку Льву Гумилеву. С этого места открывается поистине петербургская перспектива. Сходство придает стилизация облицовочных материалов под береговой гранит Невы. Пешеходную улицу открыли в 2005 г. в рамках празднования 1000-летия Казани. Ее длина - 550 м. Кстати, в Казани на питерский манер ограждение вдоль тротуара называют «поребриком», а не «бордюром», как в Москве.

Вдоль улицы расположены крупные современные торговые центры, но особый шарм создают копии элементов оформления Стрелки Васильевского острова, петербургских набережных и улиц. Здесь установлены три моста с фонарями и чугунными решетками. Мосты носят названия «Мойка», «Канал Грибоедова» и «Фонтанка». Каменные скамьи украшают бронзовые грифоны - копии тех, что стоят на Университетской набережной в Петербурге. Логическое завершение улицы - Ротонда, символизирующая купол Казанского собора, где разместилась экспозиция, посвященная истории двух городов.

Гости города могут познакомиться и с другими достопримечательностями татарской столицы. В ассортименте предложений местных туристических компаний имеется множество тематических экскурсий по Казани - историческая, мусульманская, православная, литературная, музыкально-театральная, ночная и даже по ленинским местам.

В Казани действует около 100 городских и ведомственных музеев, имеется более 30 памятников архитектуры, десяток необычных фонтанов. Отсюда можно совершить однодневные экскурсии во многие города региона. После осмотра достопримечательностей остается лишь посетить аквапарк «Летостоп», парк аттракционов «Шурале» или ресторанный комплекс «Туган авылым».

Шопинг по-татарски

Во всем мире из путешествий принято привозить какую-либо вещь на память, и потому в местах скопления туристов всегда имеется большое количество сувенирных лавок. Казань - не исключение. Следует отдать должное: местная сувенирная продукция имеет весьма выраженный национальный колорит. В магазине «Узорная кожа» продают великолепные женские расшитые сапожки и кожаные тапки с татарским орнаментом. Очень красивы вышитая национальным орнаментом женская одежда и мужские тюбетейки. В лавках мечетей можно приобрести четки или сувенирный Коран. Можно даже купить тугру - персональный знак султана с именем и титулом. Разумеется, имя на знаке будет указано то, какое вы пожелаете.

Национальный колорит присутствует не только в сувенирах. У входа в магазины и рестораны красуются веселые тряпичные куклы в национальных костюмах, выполняющие роль безмолвных зазывал. Одежду, оформленную с использованием татарских мотивов, носят многие женщины. Без национальной специфики не обошлась и местная гастрономия. Проголодавшись, зайдите в Дом татарской кулинарии и попробуйте настоящих татарских беляшей, треугольные пироги эчпочмак и кумыс. А в качестве подарка друзьям и близким захватите с собой традиционную татарскую сладость чак-чак - не пожалеете!

5). Нижний Новгород

Спаситель Отечества

В некоторых российских городах памятники служат своеобразными путеводителями, по которым можно изучать историю и знакомиться с местными традициями. Яркий пример – Нижний Новгород, изобилующий скульптурами: одни из них – дань памяти известным соотечественникам, другие – просто веселая шутка.

В настоящее время Нижний Новгород занимает пятое место в России по численности населения (около 1,2 млн человек), и является крупным индустриальным центром – с судостроительными верфями, авиа- и автомобильными заводами, предприятиями информационных технологий. Современный мегаполис вместе с тем – город красивый и старинный.

Поселение на месте слияния Волги и Оки в 1221 г. основал великий князь Юрий Всеволодович, назвав его Новгородом Низовской земли. О событиях тех лет напоминает памятник первым нижегородцам около Ивановской башни в нижегородском кремле. На большом валуне выбиты рельефные изображения первопоселенцев и надпись «И поставят на устье Оки-реки град-камен и крепок зело, и не одолеют его силы вражеские». Памятник самому князю Юрию Всеволодовичу высится возле Архангельского собора, он изображен вместе со своим сподвижником - епископом Симоном Суздальским.

Военная доблесть

Долгое время город был пограничным постом Московского государства и нередко защищал столицу от нашествий восточных соседей – татар и ногайцев. В Смутное время только один Нижний Новгород остался верен Москве и оказал ей неоценимую услугу: именно нижегородское ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского преградило путь польским интервентам. Новгородцы чтят своих героев: в городе четыре памятника Минину и два – Минину и Пожарскому!

Кстати, знаменитый монумент на Красной площади первоначально предназначался для Нижнего Новгорода, но обрел столичную «прописку». Позже А.С. Пушкин критиковал надпись на постаменте, сетуя, что Минину не удосужились указать звание, а Пожарскому – имя и отчество. Чтобы нижегородцам было не обидно, в 2005 г. под стенами нижегородского кремля, около церкви Рождества Иоанна Предтечи, установили уменьшенную копию московского памятника работы Зураба Церетели. Она меньше оригинала всего на 5 см.

В 1695 г. город посетил Петр I. Результатом визита стал новый административный статус Нижнего – он был объявлен губернским городом. Во время войны 1812 г. из Москвы сюда переехали многие деятели культуры: историки Николай Карамзин и Сергей Глинка, поэты Константин Батюшков и Василий Пушкин. После пожара в первопрестольной поговаривали, что и столица может переехать в Нижний Новгород. Этого не случилось, но после окончания войны в Нижнем «обосновалась» крупнейшая российская ярмарка, появился водопровод, первый фонтан и множество учреждений.

Эпоха в лицах

Времени «после 12-го года» в городе посвящено множество необычных памятников, позволяющих совершить своеобразное путешествие в XIX столетие.

На пешеходной Большой Покровской улице установлено не менее десятка монументов, один из самых трогательных посвящен чете Анненковых: мужчина и женщина нежно смотрят друг на друга, словно встретились после долгой разлуки. Декабрист Иван Александрович Анненков познакомился со своей будущей женой, Полиной Гёбль, всего за полгода до знаменитого восстания. Полина, дочь офицера наполеоновской армии, приехала в Москву в качестве модистки на работу в торговой фирме «Дюманси». После трагических событий на Сенатской площади Ивана Анненкова на 20 лет сослали в Сибирь, и француженка отправилась вслед за ним. Лишь в 1857 г. им разрешили поселиться в Нижнем Новгороде. История любви Анненкова и Гёбль послужила основой для романа Александра Дюма «Учитель фехтования», и стала одной из самых романтичных сюжетных линий фильма Владимира Мотыля «Звезда пленительного счастья».

Большинство скульптур на Большой Покровской запечатлели безвестных простых людей, что позволяет составить представление о том, как выглядели, чем занимались горожане в XIX в. Скульпторы, создавая своих персонажей, стремились передать обычные человеческие чувства, их творения получились необычайно живыми и понятными.

Вот у стен купеческого особняка примостился малолетний чистильщик обуви со щеткой и тряпкой в руках. В его взгляде сквозит мальчишеское любопытство, а совсем не забота о том, будут ли у него сегодня клиенты и заработок. А вот фотограф выглядит печально – возможно, в душе он художник, но вынужден зарабатывать ремеслом, делая стандартные портреты. Зато полна восторга собачка у его ног, с нетерпением ожидающая всполоха магниевой вспышки. Старинную улицу «населяют» также дама с ребенком, половой, модница, трактирщик, почтальон и юный скрипач. Без сомнений, самая важная персона здесь – городовой, он стоит у входа на улицу с площади, и невозмутимое лицо его свидетельствует о том, что сегодня в Нижнем Новгороде будет спокойно.

Революционное лихолетье

В Нижнем родился Максим Горький, и город в течение 58 лет носил имя революционного писателя. Алексей Пешков (Максим Горький – творческий псевдоним) происходил из семьи столяра. Рано осиротев, он с 11 лет работал посыльным в магазине, мойщиком посуды в буфете на пароходе, пекарем. О тех днях напоминает скульптура юного Алеши Пешкова, установленная во дворе дома его деда, где ныне открыт музей. Это не единственный памятник писателю, всего их четыре. Наиболее романтичный находится на набережной Федоровского: герой скульптурной композиции сидит на камне на высоком берегу реки и любуется великолепным пейзажем.

Бытовая среда Нижнего описана в автобиографических повестях Горького «Детство» и «В людях». Революционные события на Сормовском заводе нашли отражение в его романе «Мать», а ночлежный дом Бугровых послужил источником вдохновения для пьесы «На дне». Кстати, Бугровский дом сохранился до наших дней. Его хозяином был Николай Александрович Бугров – известный нижегородский купец, хлебопромышленник, финансист, домовладелец и меценат, который жертвовал на благотворительность до 45% своих доходов. Ночлежка была рассчитана на 700 человек, каждому постояльцу выдавали фунт хлеба и кипяток. В своей пьесе Горький использовал образы реальных персонажей, но их разгульный образ жизни был литературным вымыслом, поскольку Бугровы были старообрядцами, и правилами проживания было строго установлено - «водки не пить, песен не петь, вести себя тихо».

Неистовые авиаторы

Один из самых впечатляющих монументов города – памятник Валерию Чкалову: легендарный летчик изображен в момент подготовки к полету – он надевает высокие летные перчатки. Проект памятника разработал скульптор И.А. Менделевич - друг пилота. Поначалу на постаменте была надпись «Сталинскому соколу», но ее демонтировали, и остались лишь следы.

Чкалов родился в Нижегородской губернии. В 15 лет он уже работал кочегаром на пароходе «Баян» на Волге, и тогда впервые увидел самолет. Уже через 18 лет, в 1937 г., он прославился тем, что совершил первый беспосадочный перелет через Северный полюс из Москвы в американский Ванкувер. Среди его рекордов значился и беспосадочный перелет из Москвы на Дальний Восток, протяженностью более 9 тыс. км и продолжительностью 56 ч. Ходила также легенда, что однажды Чкалов сумел пролететь под Троицким мостом в Ленинграде.

Монумент летчику установлен в живописном месте возле Георгиевской башни кремля. От памятника по крутому склону к Волге спускается Чкаловская лестница, появившаяся в свое время в честь победы в Сталинградской битве (в качестве рабочей силы при строительстве использовали немецких пленных). Лестница имеет 560 ступеней, две смотровые площадки и построена в виде восьмерки.

Уроженцем Нижнего Новгорода был еще один легендарный пилот – Петр Николаевич Нестеров, основоположник высшего пилотажа. Он погиб в бою во время Первой мировой войны, впервые применив таран. В память о нем имя «Нестеров» получил один из астероидов, в России отличившихся летчиков награждают государственной наградой - медалью Нестерова. Конечно, в Нижнем есть памятник знаменитому соотечественнику, а также в городе установлен макет самолета «Ньюпор», на котором летчик совершил первую «мертвую петлю», ставшую классикой высшего пилотажа. Сейчас, глядя на старинный летательный аппарат, трудно поверить, что были герои, заставлявшие его проделывать кульбиты в воздухе.

Ироничный взгляд

Помимо классических памятников, в Нижнем Новгороде немало скульптур, вызывающих улыбку. Например, никого не оставит равнодушным «Веселая коза» на Большой Покровской улице. Рогатое создание настолько естественно и добродушно, что заставляет замедлить шаг, остановиться и растянуть рот до ушей даже меланхолика. Бронзовая спина натерта до блеска - на животном любят фотографироваться.

В одном из скверов можно увидеть мужчину в плаще и шляпе, сидящего на скамейке. Он читает газету, которую положил на колено. Осенью и весной, когда одежда мужчины соответствует погоде, его можно принять за живого горожанина, присевшего отдохнуть. На самом деле это памятник читателю газеты «Из рук в руки», о чем свидетельствует табличка на скамье.

Еще более удивителен памятник Частному объявлению. На стене старинного дома висит металлический листок с отрывными лепестками, где указаны телефоны. Текст объявления гласит: «Меняю: английское детство (графские развалины, школьная команда по регби, лондонский Музей Детства, стрижка под Элвиса) на детство, проведенное в России (велосипед «Орленок», школа с продленкой, содовая розочка пирожного в Чите в 1951 г.)». Один лепесток с номером телефона уже оторван, свидетельствуя о том, что желающие обменяться детством имеются.

К разряду экзотики относится также памятник Пятаку, который в 2007 г. лично открыл мэр Нижнего Новгорода Вадим Булавинов. Диаметр пятикопеечной «монетки» – 1,2 м. Она вмонтирована в брусчатку на площади в центре города, которую местные жители называют «Сормовским пятачком». Поскольку монеты принято бросать на память, создается впечатление, что огромный пятак бросил человек, которому очень хотелось еще раз вернуться в Нижний Новгород. И на это есть веские причины – город действительно достоин повторного посещения.

6). Санкт-Петербург

Неизвестный Петербург

Санкт-Петербург – настоящая сокровищница шедевров культуры и искусства. Но, полюбовавшись открыточными достопримечательностями города Петра и посетив многочисленные музеи во главе с Эрмитажем, пройдясь по хрестоматийному Невскому и побродив по Летнему саду, пытливый путешественник непременно захочет прикоснуться к легендарным Петербургским тайнам.

Санкт-Петербург был основан императором Петром I в 1703 г., и с момента своего рождения развивался как типичный европейский город. Во многом это обусловлено тем, что его строили известные западные зодчие. Автором первого Генерального плана, датируемого 1716 г., был итальянский архитектор Доменико Трезини. Яркий след оставили архитекторы Ринальди, Росси, Монферран, Растрелли. Судьба города была нелегкой – он пережил несколько наводнений, три революции, а во время Второй мировой войны 900 дней находился во вражеской блокаде. Тем не менее, почти все богатое архитектурное и культурное наследие прошлого сохранилось.

Сегодня традиционные туристские маршруты включают такие культовые места, как Дворцовая площадь, Петропавловская крепость, крейсер «Аврора», Казанский собор, Русский музей, Кунсткамера, Зоологический музей и Ростральные колонны на Васильевском острове. Настоящие музеи под открытым небом – многочисленные набережные, где расположены знаменитые туристические хиты: музей-квартира А.С. Пушкина на Мойке, храм Спаса-на-Крови на канале Грибоедова или памятника Чижику-Пыжику на Фонтанке. Все эти достопримечательности на слуху и известны не только жителям России, но и других стран.

Однако в Петербурге великое множество нетипичных достопримечательностей, которых хватит не на одно путешествие. Заранее стоит поинтересоваться интересными местами вдали от привычных туристических троп, и составить свой маршрут. Один из них может начинаться на Васильевском острове, где находился так называемый «Квартал аптекарей» и в свое время было сосредоточено сразу несколько фармацевтических заведений.

Самой известной в квартале была аптека доктора Пеля, включавшая фабрику и исследовательскую лабораторию. Во дворе дома, где до сих пор действует аптека, высится загадочное сооружение, которое имеет несколько названий – «Башня грифонов», «Цифровая башня», «Башня одинокого оптимиста». Высота строения – около 11 м, диаметр - 2 м. Оно не имеет ни окон, ни дверей. Верх венчает жестяная крыша. Почти все кирпичи, из которых сложена Башня, пронумерованы. Загадка состоит в том, что никто не знает предназначение этого странного сооружения.

Загадочный арт-объект

Башня притягивает людей и рождает легенды. С ней связано множество необычных историй, которые начали происходить еще в позапрошлом веке. Например, считалось, что это место, где исполняются желания. Причем Башня, по легенде, распространяет свои чудодейственные эманации на весь бывший аптекарский квартал, обещая тем, кто здесь живет, быстрый успех в делах.

Уже само название – «Башня грифонов» – интригует и вызывает множество вопросов. Грифоны – мифические крылатые существа с туловищем льва и головой орла, имеющие острые когти и белоснежные или золотые крылья. По одной из легенд, аптекарь Пель помимо фармацевтики занимался алхимией, работал над эликсиром вечной молодости и выводил грифонов в башне, используя ее в качестве инкубатора. Мистические существа были нужны для охраны открытой им формулы исполнения желаний.

Второе название – «Цифровая башня» – легко объяснимо и связано с номерами на кирпичах. Они появились в 1994 г., когда художник Алексей Кострома и художественная группа «ТУТ-И-ТАМ» создали здесь арт-объект «Памятник яйцу», написав на кирпичах цифры и водрузив на крышу башни огромное яйцо в картонном гнезде. Яйцо вскоре украли, а цифры на кирпичах остались. Интересно, что цифры постоянно меняются, то исчезая, то появляясь вновь. Говорят, что это некий код, связанный с формулой реализации желаний.

Еще одна легенда утверждает, что под «Башней грифонов» находилось бомбоубежище для жителей близлежащих домов, а башня служила выходом из него. Но поскольку в сооружении нет дверей, это предположение не имеет под собой никаких оснований. Есть также версия, что башня была трубой химической лаборатории фармацевта Пеля. Однако ее размеры и устройство заставляют усомниться и в этом. Как бы то ни было – «Башня грифонов» в «Аптекарском районе» остается тайной, которая ждет своей разгадки.

Каменные идолы во дворе Кунсткамеры

Со стороны Менделеевской линии есть узкий проход во двор Кунсткамеры. Двор известен тем, что в его центре находится небольшая площадка со скамейками, окруженная со всех сторон каменными идолами. Изваяния выглядят устрашающе. Внешний облик выдает их южноамериканское происхождение. С идолами связано множество легенд и слухов.

Во дворе находятся не оригиналы, а копии древних ацтекских скульптур, которые стоят в долине Сан-Августин в Южной Колумбии. Возраст каменных изваяний датируется I тыс. н. э. Статуи разбросаны по всей долине, некоторые из них достигают 5 м в высоту! Всего их насчитывается несколько сотен - такого количества каменных сооружений, сосредоточенных на небольшой площади, больше в мире нигде нет.

Реплики, красующиеся во дворе, были изготовлены в Германии в начале прошлого века. Их сделали скульпторы из Гейдельберга под личным контролем путешественника Степпеля, который во время своего вояжа по Южной Америке снял гипсовые слепки с оригиналов в долине Сан-Августин. В Петербург статуи привезли в 1913 г. Идолы благополучно пережили революцию и блокаду Ленинграда, поскольку все это время хранились в запасниках Кунсткамеры, и только в середине 60-х годов были выставлены на всеобщее обозрение во дворе музея.

Со временем идолы даже получили собственные имена. Например, скульптуру, которая держит два веретена, окрестили богиней соли Уиштосиуатль, она была женой бога смерти Миктлантекутли и старшей сестрой бога дождя Тлалока. Неподалеку от нее находится бог созидания Тлоке-Науаке - «Тот, кто содержит все в себе», а рядом с ним красуется бог сева и весеннего цветения Шипе-Тотек.

Согласно одному из поверий, находясь возле идолов, нельзя врать. В противном случае последует неотвратимая кара. Поэтому во двор Кунсткамеры часто приходят парочки, чтобы выяснить отношения. Есть и такая легенда: однажды статуи попытались перенести в другое место, но все деревья во дворе моментально засохли, и потому идолов вернули на прежнее место.

Ужасы Петербурга

Один из самых необычных аттракционов нового поколения – «Ужасы Петербурга». Это интерактивная экспозиция (на улице Марата), где представлены… самые известные и, в то же время, леденящие душу эпизоды из литературного и исторического наследия города.

Мурашки по коже бегут уже в самом начале, когда со скрипом открывается деревянная дверь и в полумраке появляется не то нищий, не то юродивый в одежде из мешковины. Из рваного рукава внезапно вместо руки появляется длинная белая кость. «Хочешь косточку? – спрашивает юродивый. – Не хочешь? Страшно? То-то и оно. Это всего одна косточка, а Питер построен на тысячах костей! Ну, заходи, сам увидишь…».

Путешествие продолжается в огромном лифте, напоминающем разбитый вагон-теплушку, который то падает, то несется вперед, то поднимается и снова падает. Инженеры довольно искусно создали иллюзию движения. Когда вываливаешься из вагона в темноту, уже не удивляешься, что очутился в подземных казематах. Взгляд упирается в узника, скорчившегося на полу. «Не на меня смотри! - кричит заключенный. – Туда смотри!». И указывает рукой в цепях в глубину коридора, где прямо в воздухе формируется изображение человека. Невольно начинаешь сомневаться: где реальный актер? где восковая фигура? где голография?

Сценарий «Ужасов» строится на смене эмоциональных состояний: зрителям бывает то весело, то жутко, но всегда – интригующе интересно. Декорации каждой комнаты выполнены крайне скрупулезно. Чего только стоит модель котельной Политехнического института с массивными баками и всяческими трубами (в общей сложности - 5 тонн железа!), где по преданию сожгли труп Григория Распутина. Очевидцы говорили, что во время кремации он поднялся из гроба.

Гибель княжны Таракановой и Павла I, поиски гоголевским чиновником своего носа, летающая шинель и ожившая пиковая дама, старуха-процентщица, убитая Раскольниковым, - все эти легенды, сюжеты и персонажи обретают здесь реальные очертания. Можно даже, спрятавшись за театральными кулисами, увидеть, как смерть оборвет финальную игру композитора Петра Чайковского.

Живая история

Фрегат «Штандарт» был воссоздан в 1999 г. группой энтузиастов по сохранившимся документам и иллюстрациям первого корабля, построенного под руководством Петра I после его возвращения из Голландии в 1703 г. С тех пор команда «Штандарта» под руководством капитана Владимира Мартуся неоднократно совершала плавания в водах Балтийского, Северного морей и Атлантического океана.

Оригинал был заложен 24 апреля 1703 г. на Олонецкой верфи, а проектировался голландским кораблестроителем Выбе Геренсом. Судно имело три 3 мачты, водоизмещение 220 тонн, длину 27,5 м по корпусу, ширину 7 м. Под парусами оно развивало скорость до 11 узлов. В 1703 г. численность экипажа составляла 120 человек, в реплике 1999 г. с работой управляется всего 40. Название кораблю было дано в честь открытия Россией нового торгового пути через Балтийское море.

«Штандарт» принимал участие в Северной войне, ежегодно выходил к Кроншлоту в составе эскадры для защиты Санкт-Петербурга с моря, участвовал в отражении атак шведской флотилии адмирала Анкерштерна на остров Котлин. К 1725 г. фрегат сильно обветшал и вскоре был разобран.

В 1994 г. выпускник Ленинградского кораблестроительного института Владимир Мартусь с единомышленниками взялся за строительство копии корабля. Уже 4 сентября 1999 г. «Штандарт» был спущен на воду на верфи «Петровское Адмиралтейство», а в июне 2000 г. отправился в первое плавание по маршруту Великого посольства - тем городам и странам, которые посетил Петр I, обучаясь корабельному ремеслу. К 2012 г. фрегат побывал в 12 плаваниях, посетил 54 порта и более 10 стран Европы. Старинный парусник, который можно увидеть в Центральном яхт-клубе на Петровское косе, нередко принимает участие в съемках кинофильмов – он «засветился» в фильмах «Слуга государев», «Записки экспедитора тайной канцелярии», «Новая Земля» и других. И по-прежнему путешествует по морям и весям, воскрешая для туристов живую историю Петербурга

  zabotalogo  логотип  logo   STP-logo    logo    banner-1

Sony Creative Software Inc.